Переделка компьютерного блока питания под радиолюбительские цели. Переделка компьютерного блока питания
Переделка компьютерного блока питания для мастерской
Идея переделать обычный компьютерный блок питания (далее в некоторых моментах БП) в модульный приходит только оптимистам и профессиональным пользователям ПК. В данной статье мы подробно обговорим все нюансы создания вручную БП со сменными проводами.
Устройство
Для начала давайте-ка узнаем, что такое блок питания и из чего он состоит. Блок питания — это устройство, обеспечивающее питание электроприбора электрической энергией. Состоит из следующих комплектующих:
Входные цепи:
• Полупроводниковый резистор (предотвращает распространение помех в сеть)
• Пассивный или активный коллектор мощности (снижает нагрузку на сеть)
• Диодный мост
• Конденсаторный фильтр
Выходные цепи:
• Нагрузочные резисторы
• Конденсаторы (выходные)
• Дроссель групповой стабилизации (выходной)
• Выпрямители (выходные)
Преобразователь:
• Цепи обратной связи
• Формирователь напряжения
• Высокочастотный трансформатор (импульсный)
• Схема управления самим преобразователем
• Преобразователь (полумостовой)
Для чего нужен модульный блок питания:
Таким устройством хотят обзавестись, как правило, профессиональные геймеры, горящие желанием выжать все соки из своего железа. Открыто известно, что быстрый компьютер — это холодный компьютер. А в модульном БП как раз-таки отсутствуют лишние провода, что улучшает продуваемость и экономит место в системном блоке.
Особенности использования
Перед созданием модульного БП очень важно разобраться в его недостатках и преимуществах.
Преимущества:
• Такие блоки питания, как правило, легко найти
• Состоят из всех важных компонентов, в т. ч. готовых импульсных трансформаторов (ИТ)
• Небольшой вес (до 2 кг), что в 5 раз меньше веса блока питания (трансформаторного)
• Нет лишних проводов и, следовательно, путаницы
• Универсальность
Недостатки:
• Нет возможности применения для электрического питания радиостанций из-за наличия импульсного преобразования
• При небольших нагрузках отсутствует низкое напряжение на выходе (менее 5 В)
Несмотря на недостатки, блок питания такого типа отлично подойдёт для проверки и отладки самых различных устройств, а также питания автомобильной электроники. А благодаря режиму стабилизации тока, его можно успешно использовать в роли ЗУ для аккумуляторов.
Важно: конденсаторы на плате внутри блока питания опасны (в работоспособном состоянии, разумеется). Именно поэтому важно оставить его не подключенным примерно на 48 часов, чтобы конденсаторы успешно разрядились. Но если вы хотите ускорить этот процесс, с помощью самой обычной скрепки просто замкните такие провода, как черный и зеленый (разъёма ATX). Далее включите всё еще не подключенный БП.
Процесс переделки
Инструменты
Ниже приведён перечень инструментов и материалов для изготовления модульного блока питания:
• Блок питания (минимум 150 ватт)
• Ручная дрель
• Пассатижи
• Кусачки
• Развёртка (инструмент)
• Паяльник
• Изолента
• Трубки (термоусаживаемые)
• Клеммы (устройство, посредством которого провода присоединяют к аппарату)
• Светоизлучающий диод (LED)
• Резистор (токоограничивающий, для светодиода, 330 Ом)
• Гасящий резистор
• Низковольтный выключатель
• Шнур питания
Процесс
Шаг 1. Вскрытие корпуса
Легко и непринуждённо откручиваем 4 болта на крышке и снимаем её.
Как можете видеть, передняя стенка нашего подопытного БП имеет структуру сетки, что для установки разъёмов не подойдет. Исходя из этого, нам надо будет часть верхней крышки прикрепить к данной сетке. Однако, если передняя часть вашего БП выполнена из сплошного металла, делать вышеперечисленные действия не нужно.
Мы переднюю панель сделали металлической по трем причинам:
• Прикреплять его к нынешней конструкции довольно просто
• Установка коннекторов для подключения модульного типа облегчится
• Фронтальная стенка нашего БП сетчатая
Шаг 2. Установка необходимых разъёмов
Для подключения линии ATX (состоит из 24 контактов) мы будем использовать последовательный порт (состоит 25 контактов). Электрические соединители Molex мы подключим с помощью обычных 4-х контактных микрофонных разъёмов.
Размещать разъёмы начинаем с параллельного порта, т.к. другие линии проще переместить на несколько сантиметров, нежели основную ATX. Исходя из этого, линия ATX будет располагаться справа (весьма привычная для нее позиция), а остальные 4 разъёма будут в верхнем ряду. Размечаем, отрезаем, монтируем.
Важно: во время работы с мощными блоками питания (500+ ватт) обращайте внимание на качественные разъёмы, т.к. обычный порт (параллельный) не сможет выдержать высокой нагрузки мощного аппарата (например, игрового компьютера).
Шаг 3. Режем и «одеваем» кабели
Порядок резки кабелей полностью зависит от вас, но мы советуем сначала порезать самый длинный кабель, что сразу позволит избежать большого беспорядка внутри БП.
Далее переходим к «одеванию» кабелей (подбирать подходящую оплётку для экономии времени желательно заранее).
Шаг 4. Крышка для блока питания
Теперь, раз уж, созданный нами блок питания имеет провода с оплёткой, можно приступать к крышке. Можно приобрести в магазине готовую деталь (предпочтительно из акрила) за небольшую сумму, а можно сделать всё самому, благо в таком случае результат ограничен лишь вашей фантазией.
Ниже приведён пример акрилового корпуса:
Как видите, блок питания получился у нас довольно симпатичным. Этому поспособствовали два кулера с подстветкой. К тому же вы всегда сможете легко поменять оплётку кабелей и корпус под свой вкус.
Шаг 5. Включение
Первым делом подключим кабель к разъёму на тыльной стороне блока питания. Если в ваш БП встроен выключатель, включите его и обратите внимание, загорелся ли индикатор. Проверять работоспособность блока питания можно с помощью лампочки 12 В, подсоединяя её к выходам.
Важно убедиться в том, что ни у одного провода нет замыкания.
Готовые и альтернативные решения:
Что касается этого вопроса, здесь, думаю, наши читатели поделятся на 2 лагеря:
• те, кто предпочтут просто пойти и купить новый блок питания (неожиданно, правда?)
• те, кому большее удовольствие доставит само создание блока питания вручную
Что касается меня, то я могу лишь предупредить вас (если вы не очень разбираетесь в этой сфере) не пробовать разбирать/собирать блок питания, ибо это может закончиться плачевно: от порчи техники до фатального удара током.
Так что будьте бдительны и, главное, уверены в себе.
Самостоятельное изготовление блока питания также обладает своими преимуществами и недостатками:
Преимущества:
• не требуется больших затрат на всё
• не нужно быть инженером
• возможность создать нечто уникальное
• интересное занятие с некоторой пользой для себя
Недостатки:
• создать БП могут только люди, знающие принцип его работы
• опасность в виде высокого напряжения (выше 30 вольт/мА — летальный исход)
• такая переделка лишает блок питания гарантии стабильности
• в неприятностях в работе системы виноваты будете только вы
Важно: при работе с источником питания вы обязательно должны быть не заземлены, иначе попадания тока в ваше тело не избежать. Не забывайте об этом ни на миг.
Выводы:
Вы стали свидетелем того, что без особых затрат и знаний инженера можно создать блок питания модульного типа, причём сделать его не только полностью работоспособным, но ещё и довольно аккуратным и стильным, давая волю своей фантазии.
Но важно помнить, что блок питания — не совсем простая вещь, а изменяя что-либо в нём, вы изменяете принцип работы всей системы — а это риск на нестабильность.
www.m-deer.ru
Переделка компьютерного БП в двухполярный источник питания
В очередной раз встает вопрос о переделке компьютерного блока питания. На этот раз в двухполярный источник питания. Возникла нужда в таком источнике питания для усилителя. Но железный трансформатор мотать не хочется, а сборка с нуля импульсного блока питания занимает слишком много времени. Вот и было решено получить нужное напряжение из компьютерного блока питания. Сам источник питания был необходим для усилителя на микросхеме TDA7294.
TDA7294И стоит заметить, что многие начинающие радиотехники сталкиваются с такой проблемой – собрали усилитель, но не могут определиться с блоком питания.
На самом деле это сложно назвать переделкой, поскольку компьютерный блок питания без всяких разных переделок может отдавать нужное напряжение для подобных целей. И для этого прежде всего необходимо раздобыть рабочий блок питания абсолютно любой мощности и формата.
Про силовые шины и выходные напряжения должно быть все понятно из следующего рисунка:
По идее, необходимо соединить зеленый провод с любым из черных, чтобы запустить блок питания.
Затем нужно взять пару многожильных проводов и припаять их к тем выводам трансформатора, которые изображены на рисунке ниже:
Ничего сложного! А вся хитрость в том, что в компьютерном блоке питания все выпрямители однополярного типа со средней точкой.
То есть все обмотки, по сути, двухполярные, и если использовать концы этих обмоток и пустить их на отдельный диодный выпрямитель, то можно получить напряжение в 2 раза больше, чем с однополярным выпрямителем, который задействован в компьютерном блоке питания.
Земля блока питания останется самой собой и в этом случае, то есть средней точкой.
Остается подобрать только диодный мост.
В предлагаемом варианте необходимо использовать диоды с обратным напряжением не меньше 100 В. Они обязательно должны быть импульсного типа. Можно также задействовать диоды Шоттки.
Идеальным вариантом являются отечественные КД213. Они довольно мощные и к тому же без проблем работают на таких частотах.
После переделки получается двухполярное напряжение, а если быть точнее, двухполярные 30 В. Это как раз то, что нужно для микросхем типа TDA7294.
И самое важное – будет работать защита. При коротком замыкании блок попросту уйдет в защиту. Чтобы снять ее, необходимо на короткое время разъединить зеленый и черный провода, а затем соединить снова. Если блок будет постоянно использоваться, то стоит поставить выключатель.
В зависимости от блока питания 12-вольтовые шины на трансформаторе могут быть с разных сторон, поэтому, чтобы не путаться, необходимо отследить путь желтого выходного провода и найти диодную сборку на шине 12 В.
Потом нужно припаять провода к крайним выводам этой сборки.
Не будет работать только стабилизация, но, в принципе, для питания усилителя она вовсе не нужна.
Автор: Алексей Алексеевич. Мурманск.
volt-index.ru
Переделка компьютерного блока питания своими руками | Своими руками
Реклама
В современном компьютере единственное, что не устаревает стремительно, — это блок питания (БП). Если системный блок через некоторое время уже не представляет никакого интереса, то блок питания можно использовать отдельно как источник электричества малого напряжения.
Компьютерный БП ATX — довольно мощный и при этом благодаря импульсной схеме преобразования напряжения имеет малые габариты. Блок хорошо защищен от перегрузок и по току, и по напряжению, и от короткого замыкания (фото 1). Сложная электронная схема обеспечивает на выходе ряд стандартных для всех компьютеров напряжений: +3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В, -5 В и дежурное 5 В. В зависимости от назначения мощности различных БП. а также их максимальные токи нагрузки различаются.
Я предлагаю использовать компьютерные блоки для питания разных устройств. Для этого необходима небольшая их доработка.
Маркировка проводов и конфигурация контактного разъёма компьютерных БП — стандартны (см. таблицы и фото).
Хороший блок питания должен выдерживать диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы. Для 110-вольтовых моделей хороший блок питания должен «держать» от 90 до 130В, для 220В — 180 до 270.
Вывод 14: PS_0N Power Supply On (active low). Это управляющий вход. При замыкании общим проводом с СОМ блок питания включается, при размыкании — отключается.
Вывод 9: +5 VSB, Standby Voltage (max 2А) — дежурное питание +5 В присутствует даже при выключенном БП.
Так как импульсный блок питания без нагрузки включать не рекомендуется, необходимо обеспечить ему хотя бы минимальную нагрузку. Я использовал два светодиода и подключил их черезрезисторы около 1 кОм к контактам +5 В и +12 В. Они и в дальнейшем будут индикаторами наличия напряжения на этих выходах.
Кроме того, на каждой линии всех требуемых напряжений необходимо установить конденсаторные фильтры. Чем больше будет их ёмкость (от 1 000 мкФ и выше), тем лучше. Для проверки работоспособности БП нужно включить его в сеть и убедиться в наличии дежурного питания (+5 В) на выводе 9 ОС. Если оно присутствует, то можно идти дальше и проводами соединить вывод 1Д PS_0N с корпусом СОМ, благодаря чему блок питания (если он исправен) сразу запустится. Эти два провода нужно подсоединить к любому переключателю (фото 2). Таким образом и будет происходить управление включением и выключением нашего блока.
Для напряжения +5 В можно использовать ионистор любой ёмкости на напряжение 5,5 В, что благоприятно отразится на работе в любом режиме. Если необходимо напряжение 3,3 В (контакт 11 на 20-контактном разъёме) для питания, например, фотоаппарата, то для него тоже лучше использовать ионистор. Эти немногочисленные элементы нужно разместить на подходящей монтажной плате (фото 3).
Читайте также: Электропроводка на даче своими руками – схемы и фото
Вот и всё, варианты размещения элементов и выключателя могут быть разными — в зависимости от конкретных возможностей. Так как на полной нагрузке (ток 15-20 А) в новых условиях блок питания вряд ли будет работать, то интенсивное охлаждение ему не потребуется, и для снижения шума внутренний вентилятор (на 12 В) можно питать через ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом с рассеиваемой мощностью 1 Вт.
Таблица 1. Основной разъём питания.
№ контакта | Цепь | Цвет провода |
1 | +3,3 В | Оранжевый |
2 | +3,3 В | Оранжевый |
3 | СОМ | Чёрный |
и | +5 В | Красный |
5 | СОМ | Чёрный |
6 | 5 В | Красный |
7 | СОМ | Чёрный |
8 | PWR_OK | Серый |
9 | +5 В | Лиловый |
10 | +12 В | Жёлтый |
11 | +3.3 В (датчик +3.3 В) | Оранжевый (коричневый) |
12 | -12 В | Голубой |
13 | СОМ | Чёрный |
14 | PS ON | Зелёный |
15 | СОМ | Чёрный |
16 | СОМ | Чёрный |
17 | СОМ | Чёрный |
18 | -5 В | Белый |
19 | +5 В | Красный |
20 | +5 В | Красный |
Ссылка по теме: Схема проходного выключателя и его монтаж своими руками
Таблица 2. Дополнительный соединитель для блоков с большими выходными токами.
№ контакта | Цепь | Цвет провода |
1 | СОМ | Чёрный |
2 | сом | Черный |
3 | сом | Чёрный |
4 | +3,3 В | Оранжевый |
5 | +3.3 В | Оранжевый |
6 | +5 В | Красный |
Компьютерный блок питания как источник электричества малого напряжения – фото
1.Общий вид блока питания, извлечённого из системного блока компьютера.
2. Установив выключателя на модернизированном блоке питания.
3. Монтажные платы для установки ёмкостных фильтров на выходах с разным напряжением.
4. Разъёмы на выходе блока питания: а — 20-контактный; 6 — 4-контактный.
Схема контактов для разъемов компьютерных компонентов.
©Алексей Усков, Владивосток
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
ПЕРЕДЕЛКА БП ATX
ПЕРЕДЕЛКА БП ATX
Прочитав название статьи, вы наверное решили, что речь пойдёт об очередной переделке БП ATX, заключающейся в добавлении стабилизатора к его выходу. А вот и нет. Здесь будет рассмотрен случай, когда блок питания не работает вообще, и глядя на пробитые диоды и спаленные транзисторы остаётся только выпаять высоковольтные конденсаторы и выкинуть его в мусор, или использовать хотя-бы корпус в других конструкциях.
Дело в том, что блок питания от компьютера содержит в себе не только основной мощный преобразователь 300 ватт с шинами +5 и +-12 В, но и небольшой вспомогательный источник питания дежурного режима материнской платы. Причём этот небольшой импульсный блок питания абсолютно независимый от основного.
Независимый настолько, что его можно смело выпилить из основной платы и подобрав подходящую коробку использовать для питания каких - нибудь электронных устройств. Доработка коснулась только обвязки микросхемы TL431, сначала собрал делитель, но затем поступил проще – обычный подстроечник. С ним предел регулировки от 3,6 до 5,5 вольта.
Вот типовая схема компьютерного БП ATX, а ниже приведена схема участка вспомогательного преобразователя дежурного режима.
Естественно в каждом конкретном блоке питания ATX схема будет отличаться. Но принцип думаю понятен. Здесь качаем сборник схем блоков питания ATX.
Аккуратно выпиливаем нужный участок печатной платы с ферритовым трансформатором, транзистором и другими необходимыми деталями и подключив к сети 220 В проводим испытания на работоспособность этого блока.
В данном случае на выходе выставил напряжение ровно 4 вольта, ток срабатывания защиты 500 мА, так как используется данный ИБП для проверки мобильных телефонов.
Мощность получившегося ИБП не велика, но однозначно выше стандартных импульсных зарядок от мобильных телефонов. Для этой переделки БП подойдёт абсолютно любой компьютерный блок питания ATX. Материал предоставил: -igRoman-
Вопросы на ФОРУМ
Поделитесь полезной информацией с друзьями:
elwo.ru
Переделка компьютерного блока питания под радиолюбительские цели | RUQRZ.COM
В этой статье хотелось поделиться еще одним вариантом переделки компьютерных импульсных блоков питания (далее — ИБП) для радиолюбительских целей. В интернете обнаружена схема модернизации компьютерного ИБП Roberto Chirio, с управляющей микросхемой TL494. Особенностью схемы является стабилизация напряжения и тока. Немного изучив ее и поработав практически над десятком ИБП, для упрощения нашей задачи — перерисуем эту схему см. выше.
В качестве ШИМ-регулятора управления D1 используется микросхема типа TL494. Она выпускается рядом зарубежных фирм под разными наименованиями. Например, IR3M02 (SHARP, Япония), μA494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония) — и т.д. Все эти микросхемы являются аналогами микросхемы КР1114ЕУ4.
Перед модернизацией надо проверить ИБП на работоспособность, иначе ничего путного не выйдет.
Снимаем переключатель 115/230V. На плате ИБП оставляем провода, идущие к GND и шине +12 В, их мы припаяем к клеммам Кл.1 и Кл.2. Провод PS-ON (если он есть) соединяем с корпусом (GND).
Металлическим резаком перерезаем дорожки на печатной плате ИБП, идущие к выводам №№1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 микросхемы D1 и подпаиваем детали согласно схеме.
Все электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на 25-вольтовые. Вентилятор подключаем через 12-вольтовый стабилизатор напряжения ST на 12 В. При монтаже также надо учесть, что резисторы R11 и R12 в процессе работы блока нагреваются.
Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу. Изменяя сопротивление резистора R10 проверяем пределы регулировки выходного напряжения, примерно от 3 — 6 до 18 — 25 В (в зависимости от конкретного экземпляра). Подбираем последовательно с R10 постоянный резистор, ограничив верхний предел регулировки на нужном нам уровне (ну скажем 14 В). Подключаем к клеммам нагрузку (сопротивлением 2-3 Ома) и, изменяя сопротивление резистора R4, регулируем ток в нагрузке.
Если на наклейке ИБП было написано +12 V 8 А, то не следует пытаться снять с него 15-20 ампер, можно ограничиться 10 амперами. Форсированный режим приводит к выходу из строя диодов высоковольтного выпрямителя, транзисторов преобразователя или диодов выходного выпрямителя.
Вот и все, можно собирать ИБП. Данное устройство можно использовать как лабораторный блок питания, так и зарядное устройство для аккумуляторов. В последнем случае резистором R10 надо выставить конечное напряжение для заряженного аккумулятора (например 14,2 В для автомобильного кислотного аккумулятора), подключить нагрузку и выставить резистором R4 ток заряда.
В некоторых экземплярах наблюдалось журчание трансформатора, этот эффект удалось устранить подключением конденсатора на 0,1 мкФ с вывода №1 D1 на корпус (GND) или подключением конденсатора на 10000 мкФ параллельно конденсатору С3.
UR5YW
Интересное по этой теме:
www.ruqrz.com
| Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку. Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование. Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В. Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения. +12 В — желтый +5 В — красный +3,3 В — оранжевый -5 В — белый -12 В — синий 0 — черный
По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.
Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится. Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.
Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.
Блоки строятся на управляющей микросхеме или ее аналог . Также часто используется компоратор на микрухе . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.
Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.
Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.
Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В. Замеряем все напряжения по шинам +12 В: +2,5 … +13,5 +5 В: +1,1 … +5,7 +3,3 В: +0,8 … 3,5 -12 В: -2,1 … -13 -5 В: -0,3 … -5,7
Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.
Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток. Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0. Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.
Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.
Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются. Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.
Измерение параметров дало следующие результаты:
Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.
Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов.
Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В.
После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности.
Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.
По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок. |
portalvaz.ru
переделка компьютерного бп - СХЕМЫ - Каталог статей
Общие данныеДанная схема переделки подойдет к блокам питания AT (не ATX) собранных с использованием ШИМ-контроллера TL494 (аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения).Вся переделка заключается в удалении резистора от первой ноги микросхемы к +5 вольтам и замена на 1КОм к +12 вольтам. Так-же добавляется резистор от 14 ноги на вторую ногу номиналом 4.7КОм. Ставятся 2 переменных резистора для грубой и точной регулировки. Т.к. напряжение на выходе теперь меняется - вентилятор запитываем от опорного (24В) через 150 Ом. Вот и все! Осталось сделать симпатичную панельку, вывести на нее ручки, клеммы и вольтметр!Чуть не забыл: выходное напряжение брать оттуда где до переделки было +12V.
Зарядное устройство из БП компьютера
Автор: ЗАЙЦЕВ Юрий Николаевич
В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ 1. Запуск Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер. 2. Управление Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу - перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор - не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) - кому как понравится.
Рис.1.Схема модуля регулятора напряжения
Рис.2.Схема модуля регулятора тока
В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется. Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока - стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой. 3. Защита от преполюсовки Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи. 4. Защита от переходных процессов. При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится. Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов
Рис.3.Схема задержки и защиты от переполюсовки
На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле. Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке. 5. Индикация Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта. Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4)
Рис.4.Схема вольтметра с растянутой шкалой
Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем. Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы. 6. Другие возможности Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП. На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства. Внешний вид зарядного устройства:
Переделка компьютерного БП *АТ* для питания аппаратуры 13,8V 18А.
Очень много слышал и пересмотрел много статей о переделках компьютерных блоков питания. Ну и захотелось себе самому попробовать сделать такой блок питания для различных целей. А в основном цель была - приобретение опыта. И вот что получилось. Напряжение 13,8 Вольта, а защита срабатывала, когда ток потребление нагрузки превышал 18 Ампер. См. фото. 
Во общем я остался доволен параметрами, защитой, габаритами и весом переделанного блока питания.За основу был взят первый, попавшийся под руку (найденный в хламе) блок питания от старого компьютера АТ. Его параметры и напряжение написаны на крышке его корпуса.
Как мы видим, БП по12 вольтам держит всего 8 ампер, а по 5 вольтам 20 ампер. Переделка заключается в поднятии тока и напряжения до 13,8 вольта по 12 вольтам. Для того что б поднять ток, необходимо перепаять местами диодные выпрямительные полумосты, которые стоят на радиаторе. 12 вольтовая вторичная обмотка трансформатора позволяет потянуть такой ток. По 12 вольтам вместо полумоста, может стоять два диода шотки (экономят). Как и у меня. По 5 вольтам стоит 20 амперная сборка, вот она нам и надо. Вот почему нужно их поменять местами, для того, что бы получить ток 20 ампер по 12 вольтам. 
Теперь нам нужно перенести стабилизацию напряжения с 5 на 12 вольт и поднять напряжение с 12 до 13,8 вольт.БП следит за стабилизацией напряжений только по 5 вольтам. Это легко увидеть на плате посмотрев на место со стороны дорожек, где припаянный жмут красных проводов по 5 вольтам. От этой 5 вольтовой площадки отходит тоненькая дорожка на микросхему DBL494. Микросхема сама нам не надо, а вот тоненькую дорожку от 5 вольтового выхода БП перерезаем. И припаиваем к тоненькой дорожке анодной ногой стабилитрон 8,2вольта, а катодной ногой к 12 вольтовому выходу БП. Этим мы перенесли стабилизацию на 12 вольт и стабилитроном обманываем отслежку 5 вольтового напряжения для поднятия напряжения до 13,8 вольт. Стабилитрон нужно подбирать поточнее. У меня под рукой был стабилитрон 6,8 вольта, я ему последовательно припаял два кремниевых диода кд522. Из расчета падение напряжения на диоде 0,6 вольта. Итак стабилитрон+диод+диод, имеем 6,8 + 0,6 + 0,6 = 8 вольт. Значит, стабилизация этой цепочки будет 8 вольт. А БП следит и стабилизирует, что б было 5 вольт, вот и получается 5 + 8 = 13 вольт. А 13,8 получилось из-за погрешности стабилитрона. 
Все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых 12в и 4 штуки черных корпус. Скручиваем их в жгуты продеваем пару витков через ферритовые кольца и припаиваем на разъем, который устанавливаем на переднюю стенку БП где выходил кабель на сетевой выключатель, на этот же разъем припаиваем конденсатор 4700х25вольт. Ферритовых колец под рукой не оказалось, по этому я использовал большие чашки от сердечника СБ. Вложив по кругу жгут, сколько влезло и перемотал изолентой чтоб не раскрутилось. 
Этот своего рода фильтр, очень помогает избавится от помех (свистков) самого БП, что притаманно импульсным БП.И еще нужно обратить внимание, что бы стоял фильтр по сети 220в БП, который состоит из ферритового кольца (10витков в два провода) и двух конденсаторов 0,1х400в. Завод изготовитель может не ставить в целях экономии, но место предусмотрено. По этому если его нет, то нужно его установить. Иначе помехи от импульсного БП просочатся в сеть. Что не желательно для радиоприема. 
Оставшийся внешний сетевой выключатель, который болтается на проводах, для удобства я разместил его в корпусе БП на место где выходил большой жмут проводов. А лишние провода выкинул. 
Ну и на последок скажу, долго его мучил я , испытывал, но все таки его спалить мне удалось. Когда я замкнул окисленным проводом выход БП и он заискрил, то в БП сгорели два высоковольтных транзистора (в место их я поставил получше 2SC4242), диодный мост по 220в и предохранитель. Все восстановил и больше его спалить не удавалось.
tehnomir.ucoz.lv
