Каркасная кукла своими руками. Мастер-класс. Дайте заготовку я сделаю деталь
Деталь и отливка.
Часто приходится сталкиваться со случаями, когда заказчик не понимает разницы между деталью и отливкой. Диалог заходит в тупик и приходится каждый раз разъяснять, казалось бы, простые вещи. Поэтому написание этой небольшой заметки я посчитал просто необходимым.
Дадим определение: деталь - это изделие, являющееся элементом, частью какой-либо машины, конструкции, либо узла, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-либо сборочных операций.
Деталь
Деталь, установленная в машине или узле, до этого, обычно, проходит несколько этапов технологической подготовки: механическая обработка, термическая обработка, покраска и многое другое.
Теперь рассмотри что такое отливка – это заготовка, получаемая методом литья, т.е. заливки расплавленного металла (либо пластмассы и пр.) в литейную форму определенной, заранее подготовленной и рассчитанной, конфигурации.
В дальнейшем из отливки будет получена деталь.
Отливка или литая заготовка конструируется изначально с учетом припусков на механическую обработку на те поверхности, которые в дальнейшем будут обрабатываться. Это необходимо по причине того, что отливка имеет грубую шероховатость поверхность и, в некоторых случаях, мелкие поверхностные дефекты (раковины, поры, задиры, пригар и прочие). Все это в процессе обработки снимается обрабатывающим инструментом.
Отливка
Отливка всегда имеет большие размеры и массу чем деталь.
Припуском на механическую обработку – это поверхностный слой отливки, который будет удален при обработке.
Припуски рассчитываются литейщиком-технологом на предприятии. Исходные данные и размеры берутся из чертежа детали, поэтому, когда Вы направляете нам заказ алюминиевых или чугунных отливок, мы всегда просим предоставлять чертежи деталей.
В учет принимаются все данные – способ литья, материал литейной формы (тип формовочной смеси или металл из которого сделана пресс-форма или кокиль), технология литья, температура и скорость заливки, марка сплава, условия и режимы работы детали, как и каким инструментом будет вестись обработка литой заготовки, требований заказчика, а также многое другое.
Врезультате разрабатывается чертеж отливки, который обязательно согласуется с заказчиком.
Автор статьи – Щербаков Александр Евгеньевич, инженер-литейщик,г. Воронеж, 2017 г.
Купить алюминиевые и чугунные отливки. Собственное производство. ООО "ТД "СК", г. Воронеж.otlivkavrn.ru
Как правильно собрать нашу заготовку – Ярмарка Мастеров
Большое спасибо, что зашли на мою страничку, и обратили внимание на наши заготовки. В данной статье мы хотели как можно подробнее рассказать вам как правильно собирать наши заготовки и какими материалами и инструментами для этого пользоваться. Все заготовки мы производим из фанеры высших сортов, соответственно отшлифованной и влагостойкой. Одним словом качественная. Внимательно изучите данный материал, обращая внимание на все детали. Если вы не будете торопиться, то у вас получатся замечательные и аккуратные изделия, которые прослужат вам долго и будут по-настоящему красивы
Вращательно-поступательная шлиф-машинка MAKITA - полупрофессиональный инструмент, легкая, удобная, можно подключать к пылесосу для сбора пыли.При правильном подборе шлифовальных кругов (шкурок) можно быстро сошкурить все выступы, неровности, запалы, черные торцы шипов.
Шлиф-круги к машинке крепятся на липе, что очень удобно в работе, так как их можно быстро заменить. 
Клей ПВА, который мы рекомендуем использовать при склеивании деревянных заготовок
Двухкомпонентная авто-шпатлевка, очень прочная, легка в применении, идеально шкурится и быстро сохнет. Уже через 15 минут заготовку можно шлифовать.
Шлиф-машинкой обрабатываем поверхность заготовок: убираем запалы и шероховатости.
Шлифуем заготовку с обеих сторон, стараясь прижимать машинку плоскостью к поверхности заготовки. 
После ошкуривания убираем пыль с помощью пылесоса и раскладываем заготовку для ее сборки в правильном порядке
Очень удобный тюбик для проклейки труднодоступных участков заготовки, так как тонкий носик позволяет экономно и аккуратно наносить клей на поверхность.Мы купили такой тюбик с обычным клеем, залили в него свой клей предварительно убрав первый.
Клей надо наносить не сразу на всю деталь, а только на ту часть, которую мы сейчас склеиваем. Для этого надо продумать очередность склеивания деталей.
Клей рекомендуем наносить в небольшом количестве, чтобы избежать подтеков при сжимании склеиваемых деталей.
Аккуратно прижмите склеиваемые детали между собой и зафиксируйте их в правильном положении
При аккуратном нанесении клея он не будет выступать с лицевой стороны изделия.
Поочередно наносим клей и собираем заготовку.
На фото показана четкая состыковка углов после склеивания изделия.
Для более плотного соединения и хорошего склеивания рекомендуем использовать такие струбцины, которые бывают разных размеров.
Затягивать струбцины надо аккуратно, рассчитывая силу стягивания, чтобы избежать перекоса и отклеивания стыков других деталей
Закрепляем струбцины на заготовке во всех плоскостях для более плотного прилегания деталей и лучшего их склеивания.
Вот такое расхождение швов как раз легко убирается стягиванием с помощью струбцины.
Мы закрепили наше изделие струбцинами со всех сторон.
Клей легко убирается сразу влажной тряпочкой или спустя 1-2 минуты канцелярским ножом.
Выступивший клей рекомендуем убрать сразу, так как в высохшем состоянии он плохо сошкуривается. 
На высыхание клея ушло около 40 минут. Теперь наша заготовка готова к дальнейшей шлифовке склеенной заготовки
Фото склеенной заготовки.
После высыхания клея и снятия струбцин все швы заготовки зафиксировались в правильном положении.
Все плоскости заготовки шкурим шлиф-машинкой, убирая неровности и снимая выступающие части шипов. 
Стараемся тщательно отшлифовать все стороны и углы заготовки, чтобы на этом этапе выявить все щели между стыками для дальнейшей их обработки шпатлевкой.Так же на этом этапе можно при желании снять фаски с торцов изделия, чтобы в дальнейшем придать заготовке состаренный вид.
На фото видно, что после шлифовки выявились щели в стыках между шипами и пазами, которые мы будем убирать с помощью дальнейшего шпатлевания заготовки
Используя шпатлевку, убираем все щели и неровности, которые не смогли убрать при шлифовке. Хочу обратить внимание, что изъяны могут быть не только в швах. Иногда на поверхности фанеры бывают вдавливания, которые не сошкурить и как раз на этом этапе мы их можем убрать с помощью шпатлевки. После полного высыхания шпатлевки (ок. 15-20 мин) мы можем приступать к окончательной шлифовке нашего изделия.
Отшлифованная заготовка готова к дальнейшему покрытию грунтом.
Зашлифованную заготовку покрываем грунтом для защиты от проникновения влаги. В качестве грунта мы использовали лак ПФ, который легко впитывается в древесину. Лак наносим тонким слоем, вдоль волокон и обязательно даем ему просохнуть: 1 слой - 20 минут, второй слой - 6-7 часов. Можно окончательно шлифовать под покраску.
Мы покрасили нашу заготовку белой краской, так как на ней лучше всего видны все изъяны при неправильной работе. Советуем вам не торопиться при выполнении работ по каждому этапу обработки изделия, так как можно легко испортить заготовку. Дайте как следует просохнуть клею, хорошо отшлифуйте поверхность. Если вы не будете торопиться, то у вас получатся замечательные и аккуратные изделия, которые прослужат вам долго и будут по-настоящему красивы. Правильная сборка заготовки, ее склейка только проверенными материалами, дальнейшая грунтовка дас вам возможность применять без последствий любые материалы для декупажа. Заготовку не вспучит, не уведет, и не .... Если у вас нет струбцин заготовку можно зафиксировать гвоздиками, или стянуть тугими резинками (например как цветные офисные резиночки) Удачных вам работ, и творческих успехов.www.livemaster.ru
Шаблон для изготовления криволинейных деталей — Сделаем мебель сами
Здравствуйте друзья.
Выкладывая свои статьи на сайте, я всегда руководствуюсь собственным опытом, и, что касается технологии, в большинстве случаев, описываю процесс изготовления мебели так, как это делаю я.
Но, в таком изложении материала, наверное, есть небольшие недостатки.
Например: Изготовление всех криволинейных деталей, я всегда заказываю «на стороне». Я на счет этого не «заморачиваюсь», да у меня и фрезера то нет.
То есть люди, которые мне кроят листы ДСП и клеят на полученные детали кромку, они же занимаются деталями, требующими дополнительной обработки.
Но не все же так делают!
Есть много мебельщиков (я не говорю о частных фирмах, я говорю о частных мебельщиках), у которых в арсенале есть и форматно-раскроечный станок (пусть не импортного производства), и фрезер, и кромкооблицовочная машинка, и все сопутствующие инструменты.
То есть, у этих людей, может быть почти полный (или полный) цикл изготовления мебели.
А раз так, то всю «криволинейку» они, разумеется, делают сами.
А при изготовлении криволинейных деталей, хотите вы того, или нет, нужны шаблоны. Без них никуда.
Много криволинейных деталей делается по одинаковым (или почти одинаковым) радиусам сопряжения, и чтобы не терять каждый раз время на разметке таких деталей, изготавливаются шаблоны.
Вариантов изготовления шаблонов может быть масса.
Сегодня мы с вами рассмотрим самый простейший шаблон, для изготовления которого нужны остатки ДСП, бруски (остатки) из МДФ или из дерева, и планка МДФ (Вместо такой планки, можно даже использовать планку из ДВП).
Принцип изготовления этого шаблона очень простой.
Его основой служит деталь из ДСП (нужных габаритов), в которой вырезана (приблизительно) необходимая кривая.
К этой детали с помощью брусков, крепится планка МДФ (ДВП), которая точно совпадает с нужной кривой.
Уровень изгиба этой планки регулируется этими брусками (чем их больше – тем шаблон будет точнее).
Пример такого шаблона показан на рисунках ниже.
Такие шаблоны, в основном, изготавливаются под разметку больших деталей.
Так что, не все так сложно и «круто» и производстве мебели, как может показаться на первый взгляд.
Об изготовлении простых шаблонов на сегодня все, до встречи в следующих статьях.
www.sdmeb.ru
Давайте я сделаю выкройку для вашего автомобиля... (производство автолиста)
Уважаемые читатели, перед вашими глазами автомобили Ranault Logan и Sandero, и прочие предметы гордости автопрома, но только на начальной стадии производства. Речь в моем репортаже пойдет о том предприятии, где делают заготовку для кузовных деталей. Впрочем сортамент только заготовкой не ограничивается, но расскажу я пока только о ней.
Итак, Bepxнeвoлжcкий СМЦ (сервисный металлоцентр). Металлопрокат поступает сюда в рулонах.2. Вес этих железных кругляшей превышает 6 тонн
3. Железнодорожная ветка проложена прямо по цеху, вагоны заезжают сюда под разгрузку...
4.5. При помощи 20-тонного мостового крана, который способен доставить свой груз практически в любую точку цеха6.7. Консольный разматыватель рулонов. Предназначен для разматывания рулонов металла и его надежного удержания во время работы стана8. На заводе установлены линии продольной...
9. и продольно-поперечной резки рулонного проката10.11.
12. Экран на пульте управления линией, можно контролировать основные параметры продукцииСуществует возможность нарезки исходного проката на всевозможные типоразмеры, необходимые для выпуска всех кузовных деталей автомобилей. В настоящее время с этого производства осуществляются поставки для Автофрамоса (Рено), Горьковского автозавода, а также для производства Hyundai в Питере, в планах были и поставки для VW-Audi, возможно они уже осуществились.Существующее оборудование загружено в достаточно высокой степени и не простаивает без дела. Поэтому резерв повышения производительности заводчане видят в ускорении процесса переналадки при переходе с одних размеров заготовки на другой, который занимает довольно длительное время.13. Заготовка сложена в пачки и упакована. Дальше после штамповки, окраски и прочих операций эти железяки превратятся в кузова авто.14. На глаза попалась и другая продукция этого цеха - металлический профиль, который находит применение в строительствеАктуальный вопрос - как обеспечивается качество металла, идущего на изготовление кузовных деталей. Во-первых, автопроизводитель сам указывает необходимые ему свойства и характеристики металла и четко указывает желаемого поставщика проката: будет это Северсталь, Магнитка или может надо поставлять рулоны из-за границы. Согласование спецификаций длительный и непростой процесс.Во-вторых, на заводе существует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. В ней проверяются по многим параметрам образцы, взятые из каждого (!!!) рулона. Если по каким-то причинам металл не проходит проверку, его используют для выпуска продукции, где к качеству предъявляются не такие высокие требования.Заглянем в лабораторию.15. Универсальная испытательная машина для проведения испытаний на растяжение, сжатие и трехточечный изгибТакже можно проводить следующие испытания на малоцикловую усталость материалов:* определение количества циклов до разрушения образца;* испытание на длительную прочность для определения релаксации/ползучести;* определение остаточной деформации;* испытание пружин на сжатие/растяжение;
16. Вырубной пресс
17. Машина для шлифования образцов
18. Печь для нагрева образцов
19. Оптический эмиссионный анализатор химического состава металлов и сплавов
20. Твердомер для измерения твердости материалов по Роквеллу и Супер-Роквеллу
21. Машина для испытаний по вытяжке листового металла
22. и результаты ее работы.
23. Рядом с лабораторией расположен склад образцов, взятых из всех полученных партий металла за длительное время. В случае возникновения каких-либо сомнений испытания можно будет провести повторно
Заканчиваю репортаж. Продолжение, посвященное другим видам продукции, выпускаемых заводом, следует, стей тьюнед:)Позже внизу поста на них появятся ссылки
ссылки на другие посты по схожей тематике:paul-zver-70.livejournal.com
Как научиться смекалке
Люди, обладающие смекалкой, вызывают у меня самые приятные чувства, в них я чувствую наблюдательность, ум и силу воли.
Смекалка – выход из ситуации с минимальным ресурсом самым быстрым способом.
Как научиться смекалке?
Обычно написание статей продвигается легко, но этот вопрос обескуражил меня.
Действительно как научиться мыслить нестандартно, нелинейно, очень быстро и при этом импровизировать?
Для этого необходим гибкий, наблюдательный ум.
Задачи:
1. Незнакомца окружили бандиты и предложили игру, выиграв в которую они его отпустят. На полу нарисовали мяч, на стене ворота и предложили незнакомцу забить гол. Что ему делать?
2. Дочь короля хочет замуж за мушкетера, который хочет ее в жены, но ему надо пройти испытание: вытащить из шапки записку «Свадьба» либо «Смерть» и он знает, что король против свадьбы. Что делать мушкетеру?
3. В комнате висят три лампы, в соседней комнате стоите вы и видите три включателя, определите включатель для каждой из ламп. Вы не видите свет из комнаты с лампами и когда вы войдете в комнату с лампами обратно вернуться нельзя.
4. На заводе делают детали. Из 1 заготовки получается 1 деталь, а из переплавки стружки 6 деталей получают заготовку. Сколько деталей получится из 36 заготовок.
5. Два упрямых гонщика поспорили, кто приедет последним, тот и выиграл. Встали на старт и стоят. К ним подошел пожилой человек сказал что-то, после его слов, они надавили на газ, чтобы выиграть. Что он им сказал?
Нестандартные задачи ставят человека привыкшего действовать однотипно и по шаблону в ступор, а нынешняя система образования не подразумевает развития смекалки, т.к. любая система обучения имеет какие-то шаблоны и рамки, которые ограничивают мышление.
Возьмем данные задачи и рассмотрим решения, это поможет научиться и освоить основы смекалки.
1. Провокация
Не реагируйте на игры и провокации, оберните их против навязывающих персонажей, путем втягивания их в задуманное. Ответ: Дай мне пас.
2. Многоходовая схема
Всегда просчитывайте многоходовую схему.
Король против женитьбы, на обеих бумажках будет написано «Смерть». Попросить вытащить бумагу самого короля не выйдет, он не покажет, что там написано, чтобы не разоблачить себя. Надо вытащить одну из записок и съесть. Тогда в шапке останется «Смерть», а значит, вы съели «Свадьба».
3. Наблюдательность к окружающему миру
Лампы нагреваются, когда светят.
Включаем 1 включатель, ждем 15 минут, выключаем (Эта лампочка будет теплой).
Включаем 2 включатель (Эта лампочка будет гореть).
Третья выключена и холодная – третий включатель.
4. Внимательность к деталям
Очень часто мы не внимательны к деталям, которые необходимо учитывать и именно в этих деталях рождается смекалистый ответ.
Ответ: 43
36 деталей из каждой заготовки, плюс шесть деталей из стружки, плюс деталь из стружки шести.
5. Взгляд на вещи под другим углом, чужими глазами.
Он им сказал поменяться машинами.
Смекалка позволяет меньше трудиться, быстрее и эффективней работать, грамотно использовать ресурсы, достойно выходить из положения.
Поэтому смекалистые люди задаются следующими вопросами:
Эту задачу надо решать или есть подвох?
Может задачу решить кто-то другой?
Как решить эту задачу быстро?
Что мне может помочь в решении задачи?
Легко усложнять, сделать простым, сможет не каждый.
Secretime
secretime.ru
Изготовление каркасной куклы своими руками. Мастер-класс
Как сделать куклу своими руками? Как избежать досадных промахов? Из чего делать голову, руки, ноги, туловище? Эти и бессчётное множество других вопросов могут придти в голову человеку, только собирающемуся сделать куклу. Часто бывает, что простота технологий сбивает с толку. В своём мастер-классе мне бы хотелось предложить достаточно подробную последовательность действий, которая удобна при создании каркасной куклы. Здесь и общеизвестные истины, и некоторые ноу-хау. Не исключено, что работая над своей куклой, Вы найдёте и другие, более простые и удобные приёмы и методы. Всё в Ваших руках! Творите!
Кукла своими руками
Прежде всего необходима идея. Не обязательно ей будет до конца воплотиться в жизнь, но сделать несколько набросков необходимо. Иногда просто для того, чтобы не забыть деталей.
Из проволоки (лучше стальной: медная и алюминиевая достаточно хрупкие) необходимо скрутить каркас куклы, её «скелет» со следующими прибавками: +8 см к длине шеи, +5 см к длине рук до кистей. Отметьте на нём местоположение локтей, коленей. Из пластилина вылепите простую форму для головы.
В технике папье-маше изготовьте заготовку для головы. В ней должно быть не меньше 5 слоёв, каждый из которых необходимо просушивать.
В той же технике изготовьте те части тела куклы, которые пожелаете видеть твёрдыми (в данной кукле это ножки до колен).
Также можно изготовить и ручки в технике папье-маше. Но для этой куклы я делаю другие ручки.
Подготовьте мелкую шлифовальную бумагу («шкурку»), Подготовьте заготовки ног и головы: аккуратно срежьте макетным ножом лишние слои бумаги с ног, заготовку головы разрежьте пополам, извлеките пластилин, склейте половинки «черепа» и просушите.
Плотно прижимая кусочки шлифовальной бумаги к поверхности, отшлифуйте детали.
Детали должны быть гладкими и приятными на ощупь.
Подготовьте стеки и другие приспособления для лепки. Кроме того, нам понадобится туалетная бумага и клейстер.
Из туалетной бумаги и клейстера замешиваем массу для лепки до консистенции крутого теста. Из этой массы формируем мелкие черты лица.
Полученный рельеф оклеиваем тонкими полосками газеты, просушиваем, шлифуем.
С помощью любых наполнителей (вата, синтепон, ватин) формируем объёмы тела.
Обматываем проволочный каркас наполнителем, фиксируя витками ниток.
Из толстой медной проволоки (0,7 — 1,5 мм в зависимости от масштаба куклы) нарезаем отрезки для пальцев рук и ладони с небольшим запасом.
Обшиваем отрезки проволоки тонкой тканью и собираем отрезки в ладошку.
С помощью заложенного в начале в длину рук припуска прикручиваем собранный в ладонь пучок проволочек к руке.
Подготавливаем материал для обшивки наполнителя и сглаживания рельефа (бязь, трикотаж, в данной кукле — фильц).
Обшиваем участки тела куклы кусочками фильца.
Акриловыми красками грунтуем ноги и голову, готовим их к росписи.
Тонкой тканью для «кожи» обшиваем участки, которые будут видны. Это бёдра.
А также шея, плечи и ладони.
Подбираем ткани и фурнитуру для кукольного платья.
Если платье планируется несъёмное, то его элементы нашиваются послойно, перекрывая друг друга.
Также выполняются и рукава.
И лиф платья.
Из кусочков меха, тафты и шнура делаем горжетку и муфточку.
Наконец можно расписать личико. Это можно было сделать и раньше, но чаще я заканчиваю наряд, чтобы можно было уже по общей цветовой гамме сделать красивый макияж. Для росписи я использую темперу и акриловые краски.
Можно расписывать чем угодно, но лучше добавлять акриловую основу или капельку матового акрилового лака, чтобы краски стали водостойкими. Кроме головки расписываем ещё и ножки.
Расписывайте личико тонкими кисточками, чтобы работа была более аккуратной.
Окрашенные детали просушиваем и покрываем акриловым матовым лаком. Это сохранит роспись от повреждений и придаст дополнительную влагостойкость.
Затем на блестящие поверхности (глаза, губы) наносим прозрачный лак для ногтей или глянцевый акриловый лак. Но лак для ногтей почему-то блестит ярче.
Одеваем кукле галантерею — чулочки, колготочки.
Из отрезков атласной ленты изготовим волосы.
Распускаем каждый отрезок, равный по длине предполагаемой длине волос (для короткой стрижки обязательно давать припуск 1 — 2 см) не доходя 5 мм до края. Именно за этот нераспущенный участок необходимо приклеить волосы, ряд за рядом.
В итоге получится красивая причёска в стиле «раннее утро».
Для ресничек куклы подойдут и человеческие реснички, если Вы хотите добиться театрального эффекта. Для более естественного вида необходимо приобрести специальные кукольные реснички. Они продаются в виде лент и хватает одной такой ленточки на несколько кукол.
В случае с человеческими накладными ресницами берём одну и разрезаем её пополам. Эти реснички приклеиваем на верхнее веко куклы.
Кукла почти готова, осталась только обувь.
Из бархатного картона, кожи, тафты, полиуретановых каблучков и шнурка
Можно сделать вот такие простые босоножки.
И можно отправляться на прогулку!
Более подробный мастер-класс по изготовлению каркасной куклы смотрите здесь.
bestia-wm.ru
Приемы работы с бархатным пластиком — несколько хитростей для создания оригинальных работ
Эта статья не является мастер-классом в полном смысле этого слова: здесь не будет какой-то одной работы, которую можно сделать по образцу. Это, так сказать, вариант для продвинутых — кому больше интересна техника и отдельные приемы, чем повторение от начала до конца.Многие приемы тут универсальны, подойдут и для бархатного пластика / самоотвердевающих масс для моделирования, и для полимерной глины. Некоторые, правда, специфические и подходят только для самозастывающих материалов.
Для начала: несколько слов о свойствах материала, с которым я привык работать. Ведь технические приемы во многом вырастают именно из свойств материала и этим же ограничены.Итак, бархатный пластик. Очень легкий, поэтому хорошо держит тонкие детали, на тонкой проволоке или даже без нее. Немного упругий, это позволяет сгибать даже готовые детали без страха их сломать. Если поймать правильный момент, когда пластик в целом просох снаружи, но слегка мягкий внутри, можно ровную змею на толстой провлоке изогнуть сложными кольцами, но делать это нужно очень медленно и осторожно. Также, если вы захотели изменить позу животного, которое сделано на каркасе, это возможно иногда даже на стадии полностью готовой фигурки, без риска повредить изделие.
В сочетании с легкостью и гибкостью, бархатный пластик дает большой простор для экспериментов: каркас для зверей из бархатного пластика может быть более мягким и свободным, чем для полимерных глин. Не нужно сбивать фольгу до состояния камня, достаточно придать ей форму. Также необязательно продумывать всю фигурку или композицию еще на стадии голого каркаса — хотя общее движение желательно наметить сразу, отдельные детали можно двигать и корректировать вплоть до самой покраски.
Именно за счет этих свойств я смог закончить композицию "Бой с лионаром" — я неоднократно "подгонял" позы бойцов друг к другу, корректировал движение. С другими материалами я потерпел бы фиаско...
Бархатный пластик сохнет довольно быстро, и это может в первое время мешать работе. Мне трудно об этом судить, я не работал с запекайками, поэтому скорее раздражаюсь на долгую сушку. Что важно понимать: необязательно лепить всю фигурку в один прием. Я обычно делаю каркас из проволоки, потом оборачиваю в нужных местах фольгой, потом обклеиваю тонким слоем пластика всю конструкцию — еще не леплю саму фигурку, а только делаю основу. Бархатный пластик клеится сам к себе, хотя у некоторых разновидностей с этим проблемы (Art Deco, Heartly Soft, их зато хорошо вмешивать в Amos или другие аналогичные массы, они очень хорошо держат отпечаток текстуры). Потом я легко наращиваю детали: мышцы, морду и т.д. Если где-то образовалась лишняя масса, она легко срезается ножницами (изогнутые маникюрные наиболее удобны для этой цели).
Вообще, бархатный пластик отлично протыкается и режется — в него можно вгонять проволоку, прошивать нитками, резать ножницами или ножом (хотя срезать и шлифовать сложно — резинистая структура сопротивляется).В этой фигурке грива не соединена с внутренним каркасом, а сделана уже после, на прочной проволоке, и глубоко загнана в шею. Каждое "копьё" сделано на отдельной проволоке.
Пара слов о проволоке: важно, чтобы это была нержавеющая проволока. Остальное не так важно: я пользуюсь медной проволокой, пользуюсь флористической, часто использую стальную нержавейку. Алюминиевую проволоку лучше не использовть — алюминий хрупкий и не любит механических воздействий. Для небольших фигурок (10-17 см.) я использую флористическую проволоку 0,8 или аналогичную (медную 1, стальную 0,6-0,8). Это для позвоночника и конечностей. Для соединения деталей в каркасе можно использовать тонкую медную проволоку или флористическую, более тонкую, чем 0,6. Если все совсем плохо с материалами, то скреплять проволокой 0,6 тоже можно, просто она менее послушная.Чем крупнее фигурка, тем толще проволока для основных деталей.
Делать каркасы меня научила Светлана Хитрово — для меня было проблемой соединить детали так, чтобы они не болтались. Я пытался сделать каркас как "позвоночник — две задние ноги — две передние ноги". На самом деле, оптимальная схема выглядит иначе: позвоночник—- правая передняя + правая задняя — левая передняя + левая задняя. На фотографии видно эти три основных детали, и как они соединены проволокой. Потом ноги немного раздвигаются, чтобы получился аналог таза и грудной клетки. Суставы лучше всего намечать на стадии, когда детали уже соединены, сразу на обоих ногах.
Тело животного (основа из фольги) подкладывается под "позвоночник" из проволоки, при этом большая часть фольги приходится на грудину. А массы мышц передних и задних конечностей, наоборот, накладываются сверху. Я обычно оставляю почти всю "кость" конечности голой — так удобнее в будущем лепить лапу, фольга в этом случае может мешать. Чтобы фольга никуда не уползала, концы крепко обкручиваются вокруг проволоки.
Вид сверху:
Вид сбоку:
кусок фольги для бедер: можно заметить, что кусок оторван по диагонали, чтобы объем на каждой лапе уменьшался книзу.
Мой стандартный каркас на млекопитающее (в данном случае условная лиса, собака или волк) выглядит примерно так:
После первичной облепки:
Потом я добавляю детали, когда первый слой схватился.
Если ваш зверь крылатый, можно крылья сразу сделать частью каркаса (по принципу лап, проложить часть каркаса по позвоночнику), а можно пробить насквозь уже обклеенную фигурку и вывести проволочную основу в обе стороны. Базовое пернатое крыло будет выглядеть вот так (снаружи уже ряд перьев, но линию заготовки хорошо видно). Край должен быть ровным и максимально тонким, чтобы перья внутри и снаружи хорошо примыкали друг к другу, без просветов.
На этом мои советы по построению каркаса закончатся: дальше все зависит уже от вашего представления об анатомии животного, которое вы хотите слепить. А этому я учить совсем не умею. Могу дать лишь несколько дельных советов: каркас делать по скелету животного (в интернете не пробема найти даже экзотику навроде жирафа или бабуина), пользоваться фотографиями и анатомическими атласами для художников (там все показано гораздо лучше, чем я могу рассказать), использовать фотографии животных и хорошие объемные изображения (например, довольно неплохие фигурки животных в серии Papo или Schleich). В процессе смотреть фигурку со всех сторон, в том числе обязательно сверху, чтобы следить за толщиной тела. При лепке головы постоянно поворачивать, смотреть с разных ракурсов. Не бояться использовать инструменты (иглы, тонкие резаки, всякого рода бульбы). Время от времени давать работе подсохнуть, а потом добавлять детали методом наращивания.
Теперь о декорировании.Что важно знать: бархатный пластик хорошо клеится к самому себе и к шершавым поверхностям. Им можно декорировать не только фигурку, но и деревянную заготовку, и елочный шар из пенопласта, и даже ткань (из пропитанной клеем ткани, между прочим, можно делать основу для драконьего крыла, нашив ткань на проволочный каркас). Лучше всего обмазать заготовку тонким слоем бархатного пластика, и уже потом декорировать.
В декоре можно использовать самые разнообразные инструменты: иглы, стеки, молды (покупные или самодельные — я использую последний вариант), можно также самому сделать инструменты из полимерной глины.
На фотографии — инструменты, которые я купил.
И инструменты, которые я сделал сам. Птичьи перья хорошо использовать для самых маленьких кругов. Для кругов также можно использовать тонкие медицинские катетеры, кондитерские насадки разных диаметров.Молды (зеленые штуки) можно сделать любым молдмейкером, я пользуюсь Quick Sil. Для фигурки важно, чтобы они были гибкими и легко ложились на неровную поверхность.Пара розеток-роз из полимерной глины дают очень эффектные отпечатки.
Для примера я сделаю декор на одном из таких деревянных кругов.
Покрываем тонким слоем пластика, даем подсохнуть.
Эта техника основана на вытягивании (можно вручную. можно экструдером) тонких "колбасок" и укладывании их полукругом. На этих "колбасках" можно делать орнамент с помощью разных инструментов, перебивая эти элементы пустыми границами и другими приемами.
Например, по первой "колбаске" я прошелся кондитерской насадкой с круглым отверстием. Отбил границу тонкой колбаской, следующую сделал широкую.
Вытянутые элементы на широкой полосе сделаны одной из кондитерских насадок — с характерной изогнутой формой.Отбиваем "пустую" границу.Скатываем отдельные маленькие шарики и укладываем их по форме подряд.
Шарики и граница:
Тонкая пустая полоска, следующая тоже сделана отдельными кружочками, каждый такой кружочек продавлен стеком с бульбой на конце.Маленькие круги сделаны не по центру полоски, а снизу и как бы до середины — выходят полусферы.
Иногда полезно пропустить "пустую" границу, даже парочку — чтобы не перегружать.
Этот хитрый вытянутый элемент сделан фурнитурой для броши.
На широкой полосе продавлены круги — большой и средний.
Сверху добавлен элемент с кругами. Теперь это можно высушить и потом снять молд.
Варианты кружочков — на первом круги сделаны двумя инструментами разных размеров, один круг в другом. Второе — то же самое, но вместо внутреннего круга ямка от округлого стека. Третий — круги не посередине, а с двух сторон. Четвертый — то же, что второй, только точка в центре сделана иглой.
А вот что получается из тех самых "розочек".
А вот так делаются перья — заостренные и округлые. Заостренные, соответственно, из заостренной с двух сторон капли, круглые — из каплевидной. Просто раздавливаются пальцами; в идеале — если с одной стороны останется более толстое ребро.
Потом перья укладываются друг на друга. Слепили перо — прикрепили; слепили новое — положили поверх. И так сверху вниз весь первый ряд.
Второй ряд по тому же принципу.
А это — пример использования текстурной кисти (молда) — рисунок пропечатывается на фигурке. На уже высохшую заготовку наносится не очень толстый слой свежего пластика и зажимается молдом.
Вот так выглядит сочетание мелких текстурных молдов и декор, показанный на примере деревянного круга.
Перья и декор на крыле.
Декор на драконьих крыльях.
С помощью простых и довольно однотипных приемов можно делать сложные работы — были бы терпение и аккуратность :)
Всем удачных экспериментов :)
Автор - Евгений Хонтор.
sdelaisam.mirtesen.ru
